首饰设计与制作

镶口是固定宝石的金属结构。它的设计决定宝石露出多少、有多少光进入，以及经得起多少磕碰。爪镶把细金属臂弯折到腰棱，即宝石最宽的边缘之上。GIA 指出，六爪比四爪更牢固，对腰棱的保护也更好。蒂芙尼把它高托的六爪单石镶追溯到 1886 年，并称这种镶口基本隐去，使钻石浮在戒圈之上。包镶则以一圈连续的金属边包住腰棱，以侧面进光换取保护。

另一些方式用于成组的小宝石。钉镶从表面挑起小块金属充当爪。密镶（pavé，源自法语的“铺砌”）把宝石排得极近，相邻的两颗共用一个金属钉；微密镶则在显微镜下做同样的活。槽镶把一排宝石夹在两道平行的金属墙之间，围镶则用小宝石环绕一颗主石。

有三种镶嵌方式把金属藏了起来。Niessing 于 1979 年推出其 Spannring，即张力戒指；仅靠戒圈的弹性压力夹住宝石。梵克雅宝于 1933 年为隐密式镶嵌（Mystery Set）申请专利，把开槽的宝石滑入黄金轨道，表面不露金属。平镶又称抹镶，把宝石沉入一个座孔，再把金属压到它的腰棱上。

黄金纯度以开数表示，24 分之 24 为纯金；英国拼作 carat。成色以千分数给出同一比值，因此 18 开即 750。英国检验局承认六种黄金标准：375、585、750、916、990 和 999。纯金对多数戒指而言太软，因此要与银、铜、锌或钯配成合金。铜多则成玫瑰金；白色 K 金通常以镀铑收尾。镍在欧盟和英国受法律限制：与皮肤直接且长时间接触的物品，每周释放量不得超过 0.5 µg/cm²，插入穿孔耳洞的针则不得超过 0.2。

铂的密度大，为 21.5 g/cm³，黄金为 19.3，熔点为 1,768 °C，因此只有在有了高温焊枪之后，首饰匠才能自如地加工它。在美国，不加限定的“铂”一词专用于千分之 950 及以上。钯（12.0 g/cm³，熔点 1,555 °C）自 2010 年 1 月 1 日起须打英国印记。标准银（sterling）含银不低于千分之 925，在空气中会失去光泽。钛（4.51 g/cm³）轻而强，但在普通工作台上无法焊接，因此钛戒指由整料机加工而成，难以改圈。

商人和拍卖行把古董与年代首饰归入以英国君主或艺术运动命名的若干时期。这些分界都是约定俗成，各博物馆的断代并不一致，风格之间也彼此重叠。

乔治王朝时期首饰（1714–1837 年）存世不多。当时明亮式琢型已经出现，V&A 指出钻石常镶在银上以使其颜色更白；最大的首饰佩戴在胸衣上。维多利亚时期首饰（1837–1901 年）从卡斯泰拉尼和朱利亚诺等制作者的考古复兴风格金饰，到写实的花枝，其中一些把花朵装在弹簧上，佩戴者一动花就颤动。新艺术运动首饰，V&A 断代为 1895–1910 年，偏好蜿蜒的有机形态，把玻璃、角质和透明珐琅（plique-à-jour）置于刻面宝石之前；勒内·拉利克和菲利普·沃尔弗斯是其中最知名的首饰匠。同一时期还产生了花环风格，那是对 18 世纪设计以钻石和铂金作出的重新演绎，商人通常把它归入爱德华时期。

装饰艺术（Art Deco）得名于 1925 年在巴黎举办的现代装饰与工业艺术国际博览会，不过这个标签本身是 1960 年代才造出来的。密集排布的宝石和锐利的几何形是它的标志；约自 1933 年起，黄金因为比铂金便宜而重新流行。自 1960 年代以来，受过艺术院校训练的独立首饰匠把塑料、纸和纺织品与贵金属并用。

行业按材料、工艺和价格把首饰分成若干层级。没有任何权威机构为这些层级下定义，层级之间的每一条界线都出于约定。高级珠宝，源自法语 haute joaillerie，指围绕特殊宝石打造的独一或近乎独一的作品，通常由旺多姆广场的几家名店和少数瑞士企业以主题系列的形式展出。梵克雅宝称，一枚隐密式镶嵌胸针在工作台上约需 300 小时，每颗宝石的切磨最多需八小时。

在此之下，一件作品可以叫什么，由印记法规定。在美国，联邦贸易委员会要求在“金”字旁标注开数，把不加限定的“铂”一词专用于千分之 950，只允许含银千分之 925 者称 Sterling，并把 vermeil 定义为在标准银底上镀不低于 10 开的黄金、厚度相当于 2.5 微米纯金。英国检验局制定成色标准，对价格不作规定。

精品首饰之下，行业把带小宝石的银质和 vermeil 作品称作过渡级或半精品，把贱金属、电镀、玻璃和合成立方氧化锆的作品称作时尚首饰或服饰首饰。这两个标签都没有任何地方下过定义。这类材料受管制的是安全而非品质：首饰制品的任何单个部件铅含量均不得达到或超过重量的 0.05%，金属部件镉含量不得达到或超过 0.01%。

钻石订婚戒指是在 20 世纪成为大众习俗的。蒂芙尼把它的六爪单石镶追溯到 1886 年，并称之为我们今天所认识的订婚戒指。De Beers 于 1939 年在美国开展第一次广告宣传，1947 年 N. W. Ayer 广告公司的文案弗朗西丝·格雷蒂写下了 A Diamond is Forever（钻石恒久远）这句话。

婚庆套装把订婚戒指与一枚形状贴合的结婚对戒配在一起。单石镶、三石戒和围镶是标准款式，铂金和 14 开或 18 开黄金占主导，因为戒指天天佩戴，爪会磨损。The Knot Worldwide 对 2025 年结婚的伴侣所作的调查显示，订婚戒指平均支出为 4,600 美元，主石平均 1.9 ct，61% 的戒指采用实验室培育主石，这一比例远高于 2020 年。De Beers 报告，实验室培育钻石的批发价在 2020 年至 2025 年间下跌约 93%，降至约每克拉 100 美元，并称婚庆购买如今按价值计占天然钻石需求的四分之一。

订婚解除后戒指归谁，取决于司法辖区。在英格兰和威尔士，1970 年《法律改革（杂项规定）法》第 3 条推定其为绝对赠与，该推定可由证明其以结婚为条件的证据推翻。

打进金属的印记是一件作品的文书痕迹。法定印记是由独立检验局施加的成色官方保证。金匠公司把英国的法定印记制度追溯到 1300 年，当时爱德华一世的一项成文法要求金银达到规定标准并打上豹头印记。1478 年的一项成文法使该公司对不合标准的货品负责，并要求制作者把作品送到金匠会堂（Goldsmiths' Hall）打印记，hallmark 一词即由此而来。

现行英国法定印记包含三项强制标记：责任人印记，标识对该物品负责的人而非其制作者；以千分数表示的成色印记，自 1999 年起强制采用这种数字形式；以及伦敦、爱丁堡、伯明翰和谢菲尔德四家检验局之一的标记。年份字母为可选。黄金或钯低于 1 g、铂低于 0.5 g、银低于 7.78 g 的物品可以豁免。美国没有强制的法定印记制度；依据《全国打印记法》，黄金成色印记的偏差可达千分之三，有焊料时可达千分之七。

署名作品带有制作或零售它的名店的名字。署名会抬高拍卖估价，因而值得仿造，所以专家查验的是结构和名店档案，而不是刻字本身。

如今多数商业首饰都从计算机模型起步。设计者在 CAD（计算机辅助设计）软件中建出作品，软件会计算金属重量、检查爪和壁是否够厚，并按比例放置每一颗宝石。文件送到 3D 打印机，用可铸树脂或蜡逐层打出母模，取代了过去蜡模师傅的大部分手工雕刻。

母模随后以失蜡法铸造，这是一种非常古老的方法。巴基斯坦俾路支省梅赫尔格尔出土的一枚铜护身符，年代约为公元前 4500 至前 3600 年，是已知以此法制成的最早器物；2016 年发表于《Nature Communications》的成像研究显示，其互锁的辐条只可能出自蜡模，而且工匠使用的铜异常纯净。母模附在蜡主干上组成树状，包埋在石膏状的型料中加热，直到蜡烧尽。熔融金属随后借离心力、真空或压力压入型腔。对于重复生产，由母模翻制的橡胶模可以得到大量蜡复制件。有些制造商跳过铸造，用激光熔化金属粉末直接打印黄金或铂金部件。

铸件出来时是粗糙的。在工作台上，首饰匠切掉浇口，锉修、焊接、调整戒圈尺寸并抛光。镶嵌师随后在放大条件下开出石座，把金属压到每颗宝石之上。

瑞士高端制表，即高级制表，把宝石镶嵌视为一门单独的手艺，由专门的镶嵌师完成，其中许多人聚集在日内瓦一带。这项工作把首饰技法改用于细小、弯曲而且带有功能的表面：镶满长方形阶梯琢型（baguette）钻石或蓝宝石的表圈、以明亮式钻石密镶的表盘，以及以雪花镶铺满的表壳和表链，其中若干种不同直径的宝石排得极密，几乎不露金属。宝石必须按颜色配对、按尺寸定制，以使表冠、按钮和表镜仍能装配和密封。

表上的 Swiss 一词受到规管。联邦条例第 1a 条随“瑞士制造”规则修订，自 2017 年 1 月 1 日起施行，要求技术开发在瑞士进行、机芯为瑞士制造并在瑞士装壳、制造商的最终检验在瑞士完成，且制造成本的至少 60% 在瑞士发生。瑞士钟表工业联合会补充说，纯审美性的环节，包括设计，可以在国外完成，表链不计入这 60%，因此宝石镶嵌表链要单独判定。

多数大名店发布新款的日内瓦“钟表与奇迹”展会在四月举行；2027 年一届定于 4 月 5 日至 11 日。